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中国近代处于半封建半殖民地状态，跟那些曾被英法完全殖民统治过的发展中国家不同，中国并没有留下一些奇怪的陋习。
在埃及的办公室里，现在还有一个奇怪的职业，叫“office boy”，月薪3-4千埃镑，专门伺候在办公室上班的白领们，负责给他们订餐、泡咖啡、泡茶、打扫桌面等。
部分人可能觉得这不就是公司前台常干的活吗？不对，中国公司的漂亮前台小妹，会给同事们订午餐，但绝不会替销售部的毛头小伙泡茶泡咖啡，更不可能给毛头小伙打扫桌面。
毛头小伙胆敢让前台小妹泡咖啡，那杯咖啡非泼到他脸上不可。
这个“office boy”，其实是英国人在殖民埃及时留下来的产物，就是个办公室的公共仆人，伺候工作时的英国人用的。
中国人骨子里头，平等观念、自主意识极其强烈，我就没见过哪个中国人，将自己一生定位在“仆人”这个角色的，个个都觉得自己只是委屈求全给你打杂，将来我迟早有飞黄腾达出人头地的一天，心气特别足。
中国大陆的家政阿姨，绝大部分都是跟主人家一起同桌吃饭的，你让她一边去吃她会觉得你歧视她，上门搞家政清洁的我们也得客客气气对待。但是其他国家都不是这样的，香港菲佣们从不跟主人家一桌吃饭，埃及华人朋友家的肯尼亚阿姨，是正经念过本科的，拿600美元一个月，也很自觉地不跟主人家一桌吃饭。
新中国建立后，给了中国平民一个很特殊的民族气象，就是人人都觉得自己是主人，现在低下头服你，那也只是暂时没混好而已，老子迟早会有混好的那天。
你要是在他落魄时歧视他，那心里头就有股恶气，将来非发泄出来不可。
所以中国大陆没有“仆人”这个固化阶层，但英法殖民地常有被驯服的仆人，埃及的“office boy”就是殖民地留下的痕迹之一。
被英法殖民过的地方，当地人都非常喜欢模仿殖民者的行为，埃及有模仿英国主子的“office boy”，刚果则有模仿法国主子的“萨普”，穷得跟鬼一样还要凑钱买一身名牌西装，搭配考究的领带或礼帽，再把手工皮鞋擦得锃亮，这些都是自我民族意识淡薄，对殖民者文化的拙劣模仿。
无意识模仿法国人的刚果萨普
埃及很多地方直接无条件照抄英国人，很多臭毛病也学了过来。
一个还没有摆脱贫穷的国家，本应该奋发努力的阶段，在工作态度上直接复制已经富裕几百年的英法，比如假期这块，普通公司一年有21天年假，每年员工另有合理无条件假期，不低于15-20天，雇主对这种假期不得做任何拒绝。
这个合理无条件假期，只需要口头说出合理理由，一位华人老板说，他手下有位埃及员工常常死爹死妈请假去红海度假，他爹妈每年都要死一次，拦都拦不住。
在埃及工作的华人老板，好多都跟我吐槽，说好多埃及人工作起来又懒又贫不守信用，一副摆烂状态，常常一件事情明明是他们出错了，还反过来倒打一耙说是你的错，十分爱推卸责任、逃避责任。
你还不能对埃及人太好，你一旦对他太好，他会觉得这种好是天经地义的，你哪天对他没这么好了，他们会来指责你是不是哪出了啥问题。
比如3月他工作业绩出色，你多给他发2000埃镑，4月业绩也挺好，又多发2000埃镑以资鼓励，到5月他偷懒，业绩不行你也不发这2000埃镑了，他会反过来责怪你，说你变心了，说你扣了他的钱不发。
他们还非常非常不守时，如果他们说一分钟后到，那差不多半小时，如果他们说半小时后到，那今天就基本没戏了。
我在世界各地常常看到这种现象，对这些事倒是见怪不怪了，我跟华人老板们说，埃及人形成这种特性，主要来自两个方面：
一是对英法的盲目模仿，没有公主的命，学了一身公主的臭毛病。另一个就是国家没有进入工业化，只要进入工业化的国家，国民都不会又懒又贫又不守时，因为工业化会强制国民去掉农业时代的生活特性，说到底，还是国家没有发展起来，才形成的这些生活习惯。
国家的不进化，除了以上种种，还产生了大量奇特现象。
比如说埃及的基建水平，至今还保留在中国1990年代的样子。
从飞机上向下俯视开罗时，你会看到整座巨大的城市，建筑物仿佛一块块被切割好的灰黄色电路板，密密麻麻整整齐齐，密集簇拥在各自一小片区域，见不到一点绿色。
开罗的富人区是有绿色的，什么绿树花卉都有——世界各国的富人生活都一样，但世界各国的平民，各有各的不容易，所以我调研时尽量多采访平民——富人区范围极小，大部分的民居，没有空间栽种绿植。
贫民窟是不可能见到绿树的，那里的巷子窄得只能侧肩而过，两辆突突车对向行驶就会发生堵车，而我在开罗几次误闯入的平民社区，那里也全是没有建完工的房子和黄土路，很少见到树木。
之所以没有树，是因为开罗至少有2300万人定居，城市需要修建大量民居和配套设施给大伙居住，空间太紧凑容不下树木栖身。就算可以见缝插针的种树，大家平时忙于生存，勉强靠大饼度日，没有精力和金钱顾及这种闲情逸致。
整个埃及的民居楼，大部分外立面都没有粉刷或者贴瓷砖，红砖赤裸裸暴露在外，楼顶通常还没有完工，钢筋和水泥柱笔直对着天空，但民居楼里面其实早完成了装修，已经住满了人。
我在开罗西郊的城乡部，一位阿拉伯人家里吃过一顿饭，他们这里的建筑风格，跟1990年代中国农村好相似。
大家可以看到这边的房子屋顶也是没有完工的，楼顶一律保留钢筋水泥，造成这种现象主要是两个原因，一是没有完工的房子可以少交一笔房产税，二是如果家庭人口增长，比如娶媳妇之类，就直接在上面直接加盖。
我问我的埃及向导（我有好几个向导），房子假装不建完，你们城管部门不管么？向导说就这点小手段，本地管理部门怎么会不明白？就是多塞点钱的事，大家过日子都不容易，上面就睁只眼闭只眼了。
在这位城郊阿拉伯人家里，沾当地华人朋友的光，吃到了很好吃的锦葵蔬菜汤、意大利千层面、砂锅西红柿炖牛肉、阿拉伯牛肉馅饼、青椒炒牛肝、烤鸡、西红柿油淋茄子，异域民间风情拉满，吃得很是满足。
开罗的城建水平在埃及还算不错，2月10日我去到亚历山大港时，被他们落后的基建着实吓一跳。
那天刚一下车，就看到一辆1945年英国人所建的破旧有轨电车，正跟头老牛一样慢腾腾从我眼前驶过，电车老迈到感觉随时会散架一般，外面斑驳不堪，里面又脏又破，车内一层薄薄的污垢铁锈，车玻璃上附着着灰蒙蒙的东西，车轴上厚厚一层灰，看起来只适合拉货，已完全不适合坐人，但里面依然有不少乘客，趴在车窗上好奇地盯着我们看。
1945年中国也没几座城市有有轨电车，亚历山大市民以前的生活质量，应该是超过绝大多数中国人的，沧海桑田，不到80年，中国已反超各个发展中国家，将他们远远抛在脑后。
亚历山大不仅电车破旧，市区的房屋也烂得跟中国某个快要被荒弃的破落小镇似的，部分房屋像发生过战争一样毁损得不像样，大部分楼房都一片萧瑟气，市容市貌更像是镇容镇貌，中国的小县城都建设得比亚历山大好。
而亚历山大还是埃及第二大城市，其它城市更拿不出手了。
我在开罗时，遗漏了去体验他们的地铁，许多华人说他们的地铁也非常光怪陆离，不过开罗建成区3085平方公里，地铁总长才78公里，不到成都地铁562公里的14%，地铁并不是开罗人的主要交通方式，我主要体验到另一样十分有趣的东西，就是在开罗开车。
在正式开车前，我觉得有必要介绍一下埃及这边车辆情况。
首先在埃及是没有电车的，我把埃及到南到北走了一遍，也没见着一辆电车，主要是因为埃及汽油极便宜，以前只要2.6埃镑每升，我去的时候通货膨胀到这种地步，也只要11埃镑每升，合人民币1.2元，加满一箱油也就几十块钱人民币，实在没必要买电车。
埃及拥有4亿吨石油储量，以及2.1万亿立方米的天然气储量，年产石油4410万吨，加上政府补贴占到每年总预算的20%，所以房价才特别便宜。
他们那油便宜，但车很贵，普通人根本买不起。
一般的新轿车卖100多万埃镑，好点的MPV要200多万埃镑，而且车的品质比中国要差。
整个埃及就像是一个巨大的二手车市场，开罗极少见到新车和BBA的车，杂七杂八全球各地的廉价二手车都在这里汇集，国内的奇瑞、哈弗、MG、BYD、吉利到处都是，尤其是MG的HS，就是国内荣威RX5的换标款，在这边卖得贼好，我在埃及就一直开这部车晃荡。
因为车价太贵，又因为多是二手车，大部分埃及人为了省钱，居然不给车买商业险，小磕小碰各安天命，小刮小蹭下来聊两句协商下就散，连交警都不找。
在埃及开车非常刺激，又狂野又彪悍，令我终身难忘。
开罗红绿灯较少，普通道路劝你冷静的方法既朴实又简单，就是在马路中央放一个高高隆起的超大减速带。
这个减速带，大概是国内普通减速带的三倍长、三倍高。
超大也没啥问题，可他们减速带的颜色跟道路颜色是一毛一样的！你稍不注意开快了碾过去，咚一声响，就连人带车飞起半米高，你还有时间在空中跟朋友对视一眼，再齐声喊一声：我草！（一种植物）。
但上了环城路就不一样，这里地面连车道线都没有，各种车辆撒开了乱跑。
我在北上广深都开过车，时常抱怨中国一线城市的人乱开车，每次开着开着就想骂娘。
在埃及开过车以后，我才知道以前的我是多么幼稚、多么单纯。
中国人开车，就算有不打转向灯、乱变道、乱超车，但总体还是会顺着行车线在开的，埃及人那就不一样了，埃及人那是开得放荡、开得恣意、开得猖狂。
我一把朋友的MG HS开上环城路就觉得不对劲，我找不着行车线啊，天啊环城路上怎么连行车线都没有，大家怎么挤作一团在开车啊？就在我小心翼翼开出一段路后，发现后面嗖嗖嗖各种破车疯狂超我的车，个个开得飞快，那些车有的是零零年代的，有的是九零年代的，还有的破车可能比我年纪还大，开起来全车哐哐哐的响，感觉老远都能闻到一股古董味。
洒家我可是有十几年驾龄的中国老司机，我不能在埃及丢这个人，于是我也猛踩油门，加入环城路的赛车队伍，但是我还是开得太保守、开得太检点、开得过于闷骚，我只要一变道我就忍不住打转向灯，跟前车总是忍不住保持一个安全距离，那些风骚的阿拉伯司机，他们看到我的驾驶技术，一个个露出轻蔑的笑容，他们各种加塞我、各种挤兑我，让我左右为男、男上加男。
在开罗环城路被迫飙车的我，四周跑的全是其它国家淘汰下来的破二手车
等到我适应了他们的节奏，也开始将四个轮子调教得纵脱放任时，阿拉伯人开始展现他们嚣张的一面，他们开始极猖獗地超我的车，超车方式相当野蛮，根本不是中国司机那种先拉开距离，再打转向灯变道，他们也不管是在我左侧还是在我右侧，个个都是嗖一下，几乎贴着我车前身的引擎盖超过去，都不管会不会发生追尾，个个都像亡命之徒，置生死于不顾，连把我惊出几身冷汗。
这时候我想起了自己还如此年轻英俊，要是在埃及有个三长两短实在划不来，就不该跟阿拉伯人斗气，于是我决定认命，开始心平气和地开车，让他们超、让他们爽，老子现在只求活到下环城路！
我把车开到最右侧道路缓行，见到路边埃及人在那伸长脖子等车，他们等车的方式很有意思，有的用手指朝车辆行来的方向比划一个“O”字，有的比划一个“A”字，还有的将右手食指伸出来在那凌空绕圈圈，不知道在表达什么。
我那位精通阿拉伯语的华人朋友说，这些都是在等私家中巴车的埃及人，这些地方没有官方指定的站点，是大家自发形成的，比划某个字母，表示乘客想去的地方单词里有这个字，那个食指绕圈圈的，表示他要到的地方有个广场，至于什么广场，朋友也不知道，但是司机和乘客都自有默契。
埃及这奇怪的交通系统，民间都形成了自己的黑话体系了。
等到我快下环城路匝道时，居然还看到一匹马车在路上慢悠悠地行驶，旁边飞车如梭，匝道口大家又被马车堵在那里缓缓挪动，真是十分有趣而生动的交通景观啊。
在开罗环城路开车，你就好像上了赛车场，有一种原始的热血冲动，又粗糙又奔放、又紧张又刺激，对于中国人来说，是一种充满新鲜感的奇妙体验。
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大家应该注意到了，我在埃及遇到的大部分都是阿拉伯人，而我们历史书说的古埃及人，建造那些巨大神庙和金字塔，创造过极辉煌古文明的人，他们并不是阿拉伯人，阿拉伯人是后来的征服者。
埃及的荣光属于古代，从公元前七世纪开始，他们先后被亚述（很野蛮）、波斯、亚历山大、罗马、阿拉伯帝国征服，征服者互相打来打去，抢着统治埃及人，直到642年阿拉伯赶走罗马人，这里才彻底安定下来，阿拉伯人也从此大量迁居到埃及，现在埃及约90%都是阿拉伯人，原来古埃及人的后代，在罗马时代都信仰了基督教，又跟其他民族混血，现在叫科普特人，其实这个科普特原意就是埃及人的意思，是历史上书写和发音变化造成的，这些人流的才是正宗老祖宗的血液，约占总人口10%。
反正你去了埃及，看到信伊斯兰教的基本是阿拉伯人，看到信基督教的基本是科普特人。
一些伊斯兰极端组织，还常常欺负科普特人，动不动给他们扔几个炸弹。
阿拉伯人跟古埃及没一毛钱半系，但是他们咬死自己就是埃及文明的继承者，我问过几位阿拉伯人，说你们不是埃及人的后代，这些古迹不是你们祖先修的，你们不能算埃及人吧？他们对这个问题颇有些警惕，说反正他们在埃及这儿生活这么长时间了，守护和保卫埃及文明这么长时间，他们就是正宗埃及人。
我在朋友家见到一位做房产中介生意的科普特人马丁，就逮着他问科普特人怎么看自己土地上全是阿拉伯人？这是不是对不起老祖宗？
对，我问问题就是这么简单粗暴。
马丁说他们现在有的人认为该拿回来，不能给祖宗丢脸。有的人认为算了都几千年了，谁来这日子不是过，反正别人人多，打也打不过，就这么凑和着过呗。
科普特人里态度激烈和态度平和的，一半一半吧。
除了阿拉伯人和科普特人，埃及南部还生活着努比亚人，他们跟阿拉伯人和科普特人的肤色完全不一样，纯黑，就是中国人印象中地地道道的非洲人。
其实他们就是苏丹人，因为住在埃及，改名叫努比亚人，就好像中国云南的傣族，在缅甸叫掸族，本质是同一群人。
努比亚人大部分都是农民，因为阿斯旺建水坝淹了部分村子，现在也搞一些旅游产业。你去阿斯旺旅游时，政府会有意引导你去他们村庄吃点心骑骆驼，到他们黄沙铺地的家里坐一坐，就是想给他们点旅游收入，以免他们没法生存。
努比亚人的房子和他们的骆驼
努比亚人生活在阿斯旺往南区域，他们相对落后，也不是埃及主要政权的争夺者，后面也不用重点介绍。
顺便提一句，著名的阿布辛贝神庙，是埃及旅游最南部的一个重要景点，从阿斯旺市区出发到达神庙还要3.5个小时，来回就是7个小时，我不太建议普通游客专程跑这一趟，来回真的很辛苦，耗费一天不说，坐7小时的中巴就为了看半小时的神庙，人都坐干枯了。
阿斯旺已经在埃及南部边缘了
前面提到的那个科普特人马丁，因为对开罗房地产很熟悉，我便也咨询他一下当地房价。
马丁说，开罗大部分的房子2-3万埃镑（2200-3300元人民币）每平，99%都是毛胚房，最便宜的可以到5000埃镑（555元人民币）每平，最贵的新开罗富人区别墅，200多平售卖面积，实际另赠送前后花园什么的，大概3500万埃镑（389万人民币）。
埃及这边有房产交易税，但没有持有税，跟中国差不多。
埃及房产中介的底薪是3000埃镑，卖一套公寓提成1.5-2%，卖一套房子提成1-1.5%，马丁卖房子熟门熟路，每个月能挣5万埃镑。
那天和马丁一起见面的，还有一名叫samy的叙利亚人，他给我讲述了叙利亚人流亡国外的事情。
中东这边的国家挺复杂的，每个国家有自己的远古故事，像黎巴嫩人，他们是腓尼基人的后代。这边盛产雪松，是造船的好材料，所以腓尼基人古代商业和航海发达，黎巴嫩的国旗现在还画着一棵雪松。
而叙利亚人，部分是亚述人的后代，也有迦南、腓尼基、赫梯、罗马、阿拉米血统，比较杂。
我不来埃及跟他们实地聊天，我也不知道他们国家原来有这么多事情，一直以为是当年随便划的国境线。
samy说叙利亚人原本有2200万人口，因为常年爆发战争，现在国内实际逃得只剩下500多万人（这个数据应该有误），光埃及就有200万叙利亚难民，甚至叙利亚老板把自己工厂都搬到埃及来了。
大部分叙利亚人带着全部身家逃到国外，最底层的百姓因为没有钱，反而逃不出去。
最有钱的叙利亚人跑得最快，有钱人都逃到了德国，因为德国在欧盟里有接收难民的义务。
我说是的，德国在欧盟占的便宜最多，所以也要承担最多的义务。
samy说没有钱的叙利亚人，就逃到阿联酋、沙特、埃及、土耳其等地，叙利亚的女孩子在中东出了名的漂亮，所以她们在迪拜大部分做房产中介，卖房子生意都不错。
他说他最不喜欢沙特，叙利亚人在沙特活得像奴隶一样，沙特人欺负他们是难民，给他们最低的工资待遇，让他们睡在厨房里面，更贪图叙利亚女孩漂亮，常常强奸叙利亚人的老婆和女儿，他们流落在沙特，没有自己的政府保护，不敢反抗、不能反抗。
我问他还会回叙利亚吗？他说一年会回去两次，但只能以阿扎尔宗教学校学生的名义回去，因为叙利亚内战时他逃到外国，按叙利亚法律，他回去要罚一万美元，并服十年兵役。
我说国家没了，人民就失去了最基本的保护，最后只能任人宰割。
samy说是的，我们叙利亚人，现在就流落在世界各地，任人宰割。